Udskriv

DSB litra F

Rangermaskinen!

af Benny Søhave Sørensen

F500x

 

Lidt om forbilledet

10838284 10204799604527076 8765604871474754113 ox

 F 441 med veterantog. Foto Thomas Hupfeldt.

I slutningen af 1800'erne var der behov for nye stærkere rangermaskiner. Man havde med Otto Busse i spidsen tidligere ombygget fire Hawthorn lokomotiver til tenderlokomotiver. Det var erfaringen fra disse maskiner, som dannede grundlag for udviklingen af F maskinen, udover flere tekniske ligheder arvede de også det samme litra "F".

De nye F maskiner viste sig at udfylde behovet og brillerede ved at være manøvredygtige og meget vedligeholdelsesnemme i forhold til andre damplokomotiver. Dette gjorde dem hurtigt populære, i løbet af 25 år blev der bestilt 105 maskiner fra flere forskellige leverandører, og F maskinerne blev spredt over hele landet.

Godt 50 år efter de første maskiner blev tegningerne endnu engang gravet frem, og maskinen fik en renæssance med 15 nye F maskiner bestilt hos Frichs i slutningen af 1940'erne således, at der nu var 120 maskiner.

I en menneskealder var F maskinen uomgængelig ved alle større stationer. I dag er F maskinerne populære i de fleste veteranklubber til veterankørsel.

Tidligere modeller i skala N

Med et så populært stykke "togkulturkanon" som F maskinen er jeg naturligvis ikke den eneste skala N entusiast, som har haft ideen til at lave en.

IMG 0591x

Til venstre ses en gammel BR 89 -Arnold katalog nr. 0222 serie 2 produceret mellem 1969 og 1973, på et tidspunkt er den blevet malet om som F 659. Senere lavede Arnold selv en version, modellen til højre, der fra fabrikken var malet som en F maskine, katalog nr. 0112.

Lokomotivet til højre indgik sågar i et startsæt, og netop det på billedet var en af de første lokomotiver, jeg som barn fik i skala N. Desværre skal man knibe øjnene meget sammen for at få dem til at ligne en F maskine.

Første spadestik

Da H0 folket fik den flotte F maskine fra F 2010 / Hobbytrade, tænkte jeg, at sådan en ville jeg da dødgerne have bare i skala N, men det blev ved tanken, da jeg ikke kunne komme på nogen nem måde at lave de karakteristiske trækstænger.

Trækstengerx

Kobbelstængerne på F 441. Foto Ole Nielsen.

Så ved et rent tilfælde stødte jeg på Arnolds nyere og pænere BR 89 katalog Nr. 2220:

BR89x

Selvom forbilledets trækstænger ligner ikke en F maskine specielt meget, har de nødvendige overdimensioneringer ved konstruktionen af modellen bevirket, at de hos Arnoldmodelen har fået en slående lighed med en F maskines trækstænger.

Ingen roser uden torne dog! Den bagerste aksel er placeret for tæt på den midterste, et kompromis jeg vælger at leve med.

Kort om tilblivelsen af ombygningssættet.

Det er for mig naturligt at bruge 3D printning til at fremstille de nødvendige dele, udover et højt detaljeniveau og en høj præcision giver det mulighed for, at flere mennesker vil kunne få glæde af et ombygningssæt.

Tidligere krævede det høje færdigheder og mange timers nøjsomt arbejde at mangfoldiggøre sine ideer med støbninger i resin og hvidmetal.

Jeg ville lave en overdel, der var let at montere og ikke krævede for meget tilpasning.

Arnold 2220's karosseri sidder fast med en skrue under røgkammeret. Hvis modelbyggeren skal ud og købe en gevindskærer, der passer til skruen, bliver den mere besværlig at samle. Jeg valgte at satse på, at man kunne 3D printe et gevind i en resolution, der var god nok til, at skruen kunne binde i det uden at sidde fast. Det viste sig at lykkes.

Messingx

Detaljeret plastic til 3D print er meget skrøbeligt og meget let. Der ville være en stor sandsynlighed for at gevind til skruen, skorsten og andre detaljer knækkede samt, at det ville gøre maskinen for let og derved give dårlige køreegenskaber. Derfor valgte jeg, at modelen skulle laves i messing, trods den lidt forhøjede pris. Modeltoget skal kunne holde til fremtidige generationer og ligge godt i sporet.

Derudover kan man lodde deltaljer på messing såsom ekstra rør, hvis man ønsker at gøre modellen yderligere detaljeret.

På billedet har jeg loddet 0.3 mm tråd på mellem domen og røgkammeret samt omkring luftpumpen.

3D printet messing laves ved, at man først printer figuren i voks, så dypper man voksen i gips, putter det hele ind i en stor ovn og smelter voksen ud, hvorefter man hælder flydende messing ned i gipsen. Når messingen er størknet slår man gipsformen i stykker for at få sin model fri. Men den proces er heldigvis klaret for os af leverandøren.

Når jeg nu havde lavet en F maskine, kunne jeg lige så godt lave nogle forskellige variationer. Jeg valgte at lave den i tre varianter alle med udvidet dom, popventiler og spids røgkammerdør, som de så ud efter moderniseringerne i 1930'erne, men med 3 forskellige kulkasser.

10687002 10203850010383177 5234314105960337430 nx

De to høje kaldet "rygsække" blev monteret en gang i 40'erne og 50'erne på enkelte maskiner.

Byggeriet går i gang.

ByggeriStartx

Her er i grove træk, hvad man skal bruge foruden grunder, maling, klar lak, tålmodighed og litreringer.

Jeg er blevet spurgt om, man kan bruge et andet lokomotiv end Arnold 2220, man kan også bruge Arnold 2226 eller 2228 som er det samme lokomotiv i andre farver, men eftersom at den er bygget til netop det lokomotiv, anbefaler jeg ikke, at man bruger andre end de tre nævnte katalognumre.

Jeg krydsede fingre for, at mine opmålinger var rigtige og at karosseriet ville passe, lavede min første bestilling og efter 14 dages ventetid dukkede pakken op.

Der var selvfølgelig nogle små tilfilinger, der skulle til før karosseriet kunne passe.

Donorx

Der er nogle småting, som skal ordnes ved Arnold undervognen før overdelen kan passe.

IMG 0561x

Først ryger de to holdere foran ( de har ikke nogen praktisk funktion, men var nok lavet til, hvis modelen en gang skulle have lys i lygterne)

skærx

Så lirker vi forsigtigt plastik holderen med power pickups af op og trimmer kanterne ca. 0.5 mm med en skarp kniv. Husk, hvordan alt bliver skilt ad, så du kan samle det igen.

Nu er det tid til at se om overdelen passer. Jeg har været ude for nogle gange, at det har klemt sig lidt sammen under støbningen, sæt en tang i mellem siderne og hiv forsigtigt udad så tangens ydersider presser begge siderne udad.

Monteringx

Sæt så overdelen på chassiset og se om de passer, hvis ikke skal der måske lirkes et andet sted.

Det er dog min erfaring, at de to ret hurtigt kommer til at passe perfekt, Prøv at sætte skruen fast og se om den fanger gevindet i den ny overdel.

625x465 2722856 7078679 1414280931x

den nye cylinder behøver ikke at blive testmonteret, da de kan være lidt svære at få af igen, når de skal males.

Når alt passer, som det skal, kan man eventuelt tilføje nogle ekstra detaljer før overdelen males og grundes.

Rørx

Jeg har brugt noget 0.3 mm tråd til at tilføje nogle rør markeret med rødt og grønt, se eventuelt på et billede af en størrelse 1:1 F maskine, hvor der går rør.

IMG 0587x

Bag luftpumpen er der et lille hul, "røret" skal gå i gennem, det kan være nødvendig at udvide det lidt.

F Hul rørx

Den røde stiplede linje viser mere præcist, hvor jeg udvidede med boret, den grønne viser, hvor røret går i gennem. 3D tegningen er lavet til at give plads nok, men fremstillingen kan skabe lidt tolerance i de mindste detaljer.

Maling

IMG 0590x

Før man maler på messing, er det vigtigt, at alt fedt og snavs bliver renset af, ellers får grunderen svært ved at binde på messingen, og man risikerer, at malingen skaller af med tiden.

Jeg plejer først at grovrense modellerne med rensebenzin, helst med fnullerfrie klude, dernæst fjerner jeg tiloversblevne rensebenzin, rester og andet snavs med sprit og klude. Under hele processen har jeg gummihandsker på, både for mine fingres skyld, og også for at beskytte modellen mod det naturlige fedtstof, jer har på mine fingre.

Jeg har engang hørt et rygte om en modelbygger der malede på messing. Han havde lavet et grundigt forarbejde, men pludselig skallede maling af i et mønster, svarende til hans fingeraftryk. Om rygtet er sandt ved jeg ikke, men man gør klogt i at holde ting affedtede, når man grunder messing.

Til grundingen brugte jeg en almindelig rustfarvet autogrunder, som man kan få i et byggemarked, en dedikeret messinggrunder virker måske bedre, hvis man kan finde en sådan. Forslag fra andre der arbejder med messing er velkommende.

TIP: Man kan eventuelt dække pop ventilerne til med et stykke rør eller krympeflex, disse er lavet af messing i virkeligheden og må godt forblive ubemalede.

IMG 0566x

Mens grunderen hærder, kan vi skille undervognen yderligere af, så vi også kan male den.

Lirk forsigtigt trækstængerne af med en lille skruetrækker, pas på, at de små bolte, der holder dem på plads, ikke bliver væk, hav eventuelt en æske ved hånden, du kan opbevare dem i sammen med trækstængerne.

IMG 0567x

Bundpladen, der holder hjul og koblinger på plads, er det sidste, der skal fjernes før undervognen er totalt adskilt.

Husk, der er også to modhager i midten, som forsigtigt skal lirkes fri.

IMG 0569x

Selvom plastik er en del nemmere at grunde, er der en del sløringsolie omkring hjulene, der skal væk før de kan males. Motor rensespray kan bruges, hvis rensebenzin efterfulgt af sprit ikke er tilstrækkelig.

Midterakslen er anderledes end de to andre, husk på det, når modellen skal samles igen.

Bund og slibx

Dæk tandhjul af med modellervoks, så behøver du ikke at fjerne dem, det er i det hele taget en god ide at forhindre, at der kommer maling ned der, hvor tandhjulene skal sidde, da det kan ændre på tolerancen eller gå i dårlig forbindelse med olien, bemærk at fabrikanten også har dækket af her.

IMG 0559x

Et lille trick: Rul modellervoks rundt om hjulene og skær det til langs kanten med et barberblad eller en skarp kniv. Tryk det lidt sammen så metallet er ordentligt dækket, medens det røde plastic er eksponeret.

IMG 0574x

Metalgrunder til metaldelene og hvid plastikgrunder til plastdelene. Sprøjtes på i et tyndt lag, vent nogle timer og gentag til alle emner er dækket i alle kroge.

IMG 0577x

Så sprøjtes der med nogle timers mellemrum en række tynde lag sort på, til man ikke kan se mere af grunderen.

malingx

Når overdelen er malet færdig, resultatet er tilfredsstillende og hærdet, dækkes modelen af, og taget males gråt med en airbrush.

Resten af malerarbejdet klares med en pensel og en rolig hånd. Enkelte af rørene og vinduesrammerne males op med en tynd pensel og noget guldfarvet Vallejo modelmaling.

Alt udstyr på taget males sort, som vist på billedet og lygternes parabol farves hvide.

TIP: På denne model malede jeg skorstensbåndet rødt og satte den hvide stribe på som en vådtransfer. Resultatet blev skarpt, og det var relativt let at arbejde med i forhold til andre metoder, som jeg har benyttet til at lave skorstensbånd.

maling2x

Hvis man bestiller de litreringer, jeg har fået lavet hos skilteskoven, burde der følge en hvid stribe med på arket.

Færdig decalx

Vådtransfers, også kaldet "decals" påføres: Det er en god ide at bruge Micro Set og Micro Sol påført med en fin pensel: Med Micro Set binder vådtransfers bedre og Micro Sol opløser dem så kanten bliver bedre kamufleret. Pas dog på med Micro Sol da den også kan ødelægge bogstaverne hvis den bruges for intens.

Til slut grundes det hele med en god klar lak, jeg brugt en blanding af satin og mat. Det er en god ide at gøre det, mens maskinen er adskilt.

Til sidst limer jeg kul fast i tenderen.

Kort om digitalisering.

Arnold nr. 2220 blev udviklet før digitalisering blev normalt og er derfor nødt til at blive hard wired, der er begrænset plads så en lille dekoder er nødvendig.

Muligvis kan man bygge en meget lille dekoder ind i kedlen, men det har jeg ikke forsøgt mig med.

Decoderx

 

Jeg har lagt en ESU LokPilot micro Decoder V4.0 (med ledninger) ind i førerhuset. Hvis man trimmer lidt af plastikbeskyttelsen rundt om dekoderen af i enderne og dækker efter med tape, kan dekoderen lige sidde fast oppe under taget i førerhuset.

Jeg har som vist på tegningen loddet den sorte og røde ledning på der, hvor strømoptageren normalt ville tilslutte sig til motoren, og loddet den grå og orange på motorens kontaktpunkter i bunden, efterfølgende har jeg viklet elektrikertape omkring motorens kontaktdel for at undgå kortslutning.

Man skal desuden være opmærksom på ledningerne ikke må blive for lange og skal holdes fra at komme i karambolage med tandhjulene og snekkegearet, hvilket skete for mig ved en af de første prøvekørsler.

Den blå, gule og hvide ledning bruges ikke og klippes af, medmindre man har lyst til at forsøge sig med at installere lys i lygterne, hvilket jeg ikke har nogen erfaring med.

Resultat.

Måske er der nogle småskavanker ved de første prøvekørsler, de kan skyldes dårlig strømoptagning eller at trækstængerne er monteret forkert, lidt forsigtige justeringer burde løse det hele.

Hvis du har gjort det rigtigt skulle maskinen have lige så gode køreegenskaber, som det Arnold lokomotiv, du har bygget den på.

En lille smule specialolie fra din lokale togforretning til smøring af tandhjulene ville heller ikke være dårligt.

Indtil jeg får en bedre video, kan F maskinen ses i aktion her: http://youtu.be/BksOrzFlpOM?t=1m40s

Og så kan lokomotiverne afgives til driften:

F 500 4x

F 500 på arbejde

F 655 og 500x

F655 rangerer forbi F500

F 655 og 500 2x

De to flittige arbejdsheste i gang med aftenens rangering i dagens sidste solstråler.

Overdelene kan købes hos Shapeways:

10687002 10203850010383177 5234314105960337430 nx

Brug evt. disse link, husk også at bestille cylindre og plastikdetaljer. Klik på "Get Set" knappen for at få begge dele.

Som på billedet mod venstre: http://shpws.me/wuwb

Som på billedet i midten: http://shpws.me/wuwA

Som på billedet mod højre: http://shpws.me/wuwB

God fornøjelse med byggeriet.